54 ans pour confier les clés : chez Diane von Furstenberg, le premier directeur artistique de l’histoire a défilé jeudi

La maison est née en 1972. Elle a ouvert la Fashion Week de New York le 10 septembre 2026. Entre les deux, un demi siècle et pas un seul directeur artistique.

Comptez avec nous. Diane von Furstenberg fonde sa marque en 1972. Elle invente la robe portefeuille. Elle traverse cinquante ans de mode américaine. Et jusqu’à jeudi dernier, elle n’avait jamais confié les clés créatives de sa maison à quelqu’un d’autre.

C’est fait. Jeudi 10 septembre, sur la High Line, devant des invités en robes portefeuille et en couleurs vives, Henry Zankov a présenté sa première collection comme directeur artistique de DVF. Et la fondatrice, elle, remontait sur un podium pour la première fois depuis près de 10 ans. Deux premières fois dans le même défilé.

Zankov n’est pas un inconnu de la maison : il y est entré en 2014 comme designer de maille, y est resté 4 ans, puis a lancé sa marque à son nom, reconnue pour ses tricots graphiques et colorés. Il revient par la grande porte, et il a joué la continuité plutôt que la rupture : robe portefeuille toujours centrale, hauts croisés, capes fluides, mais des imprimés plus durs, l’animalier contre des aplats vifs, des motifs qui se cognent, des éclats métalliques.

Il dit vouloir prolonger l’héritage de la fondatrice par « le langage du corps, la sensualité, la séduction, le tissu et la liberté ». On note. On notera surtout le chiffre d’affaires dans six mois, parce que c’est la seule phrase que les maisons lisent vraiment.

Maintenant, ouvrez le calendrier préliminaire du CFDA et lisez le comme un registre d’état civil. 70 défilés et présentations, du 10 au 15 septembre. Ralph Lauren a défilé le 9, la veille, hors calendrier officiel, en compagnie de Coach, Rachel Comey, Cult Gaia et Libertine : quand une maison de cette taille sort du calendrier, ce n’est pas de la distraction, c’est une déclaration. Calvin Klein Collection montre ce vendredi 11. Khaite, Prabal Gurung et Anna Sui se partagent le 12. Tommy Hilfiger rentre à la maison, au Plaza, où il a vécu plus de dix ans. Thom Browne ferme le 15.

Et puis il y a les naissances. Conner Ives, Magda Butrym, Sabyasachi, Zaldy, High Sport, Grey’s by Emily Grey : autant de noms nouveaux au calendrier officiel. Un calendrier de fashion week ne dit pas ce qui est beau. Il dit qui existe encore, qui arrive, et qui a cessé d’être invité.

Le contraste de la semaine est là. À New York, une maison indépendante de 1972 nomme enfin un directeur artistique et se paie un retour sur podium. À Paris, dans le même mouvement de calendrier, LVMH a lâché Marc Jacobs après 29 ans, pendant que Bernard Arnault perdait 50 milliards de dollars de fortune. Les Américains recrutent un créateur. Les groupes français en rendent un.

On a raconté ici comment Ralph Lauren a fabriqué une aristocratie depuis le Bronx et comment Calvin Klein a inventé le marketing du désir. Les deux défilent cette semaine, à 48 heures d’intervalle, l’un hors calendrier et l’autre dedans. La mode américaine n’a pas changé de répertoire. Elle a changé d’heure de passage.

Une maison de 1972 a mis 54 ans à nommer un directeur artistique. Combien lui faudra t il pour en nommer un deuxième ?