Le créateur dont la maison a fermé en 2023 défile dimanche pour une marque dont les capitaux propres sont négatifs de 21,1 millions de livres
Mulberry revient à la London Fashion Week dimanche après six ans d'absence, avec la première collection de Christopher Kane. La presse titre sur le redressement. Le bilan clos le 28 mars 2026 dit que la perte a fondu de 73 pourcent et que le trou, lui, a presque doublé.
Par Tiffany & Chanel, reporters Luxe, Hôtels, Mode et Fashion Week.
Il a 4 British Fashion Awards sur une étagère, dont celui de créatrice ou créateur de l'année en prêt à porter femme. Il est passé par Central Saint Martins. Kering a détenu sa marque entre 2013 et 2018. Et en 2023, cette marque a fermé.
Voilà l'homme que Mulberry envoie sur un podium londonien dimanche 20 septembre à 15 heures, pour un défilé intitulé « Mulberry by Christopher Kane ». Première collection de prêt à porter femme sous sa direction, arrivée en boutique et en ligne prévue pour janvier 2027.
La presse britannique a trouvé son titre : le retour. Retour de Mulberry sur le calendrier officiel après six ans d'absence. Retour de Kane sur un podium. Retour de la mode britannique. Alexander McQueen revient lui aussi à Londres pour le printemps 2027, après des années au calendrier parisien.
Trois retours. Aucun bilan.
Les deux chiffres qui vont dans des sens opposés
Exercice clos le 28 mars 2026. Chiffre d'affaires : 125,5 millions de livres. Ventes totales en hausse de 5,7 pourcent sur 52 semaines, avec un second semestre en croissance sur tous les marchés et un Royaume Uni à comparable en hausse de 13,7 pourcent. Perte avant impôt : 8,9 millions de livres, contre 32,2 millions l'année précédente. Soit 73 pourcent de mieux.
Tout cela est vrai, tout cela a été titré, et tout cela s'appelle un redressement.
Maintenant l'autre ligne. Les capitaux propres de Mulberry sont négatifs de 21,1 millions de livres, contre 12,3 millions négatifs un an plus tôt. Le trou n'a pas été comblé par la baisse de la perte. Il s'est creusé de près de 9 millions supplémentaires pendant que la perte se réduisait de 23.
Les deux mouvements sont réels. Ils sont simultanés. Aucune reprise française que nous ayons lue ne mentionne le second.
Ce qui tient la maison debout pour l'instant est écrit noir sur blanc : une obligation convertible de 20 millions de livres souscrite par les deux actionnaires principaux, Challice et Frasers Group, et des lignes de crédit renouvelées avec la banque jusqu'en juillet 2028. Ce n'est pas une insulte, c'est une structure de financement. Mais une maison qui vit sur la convertible de ses actionnaires ne fait pas un retour. Elle fait un sursis financé.
Six ans sans prêt à porter, et pourquoi
Mulberry avait arrêté sa licence vêtement et chaussure avec Onward Luxury Group en 2020, en pleine coupe budgétaire pandémique. La dernière collection de prêt à porter, signée Johnny Coca, datait de l'automne hiver 2020. Depuis, la maison vivait de ses sacs.
Andrea Baldo, arrivé de Ganni en 2024, appelle sa stratégie « Back to the Mulberry Spirit ». Elle consiste à rebâtir des catégories au delà du cœur maroquinerie. Traduction de comptable : diversifier le risque quand une seule catégorie porte tout le chiffre.
« C'est un honneur de revenir à la London Fashion Week avec Mulberry. Je suis tellement reconnaissant au BFC et à la communauté de la mode pour leur soutien depuis l'annonce. »
Reconnaissant pour le soutien depuis l'annonce. C'est une phrase d'homme qui a été seul.
Ce que le British Fashion Council achète
Laura Weir, patronne du British Fashion Council, ne s'en cache pas. Faire revenir les maisons britanniques établies au calendrier londonien était, dit elle, l'une de ses premières ambitions en prenant le poste.
« Son retour renforce la London Fashion Week sur le plan créatif, culturel et commercial. »
Créatif, culturel et commercial, dans cet ordre. Le troisième mot est celui qui décidera, et il ne sera pas mesurable avant janvier 2027, date de mise en boutique. Le défilé de dimanche vend une intention. Les résultats du prochain semestre diront si quelqu'un l'a achetée.
Une semaine de mode est un marché de la croyance. New York a ouvert le 10 septembre, Londres prend la suite le 17, Milan le 22, Paris clôt du 28 septembre au 6 octobre. Pendant dix neuf jours, personne ne parle de capitaux propres.
Le précédent qu'on connaît par cœur
Un créateur adoré de la critique, sans maison, repris par une marque en difficulté qui compte sur son nom pour faire revenir la presse. Nous avons déjà raconté cette histoire, en détail, et elle finit rarement en dividende.
Christian Lacroix a coûté un milliard à LVMH en 22 ans, de 1987 à la liquidation de 2009, sans jamais avoir été un mauvais créateur. Personne n'a jamais reproché à Lacroix ses collections. On lui a reproché son compte de résultat. Ce n'est pas la même profession.
Le reste du secteur travaille sur les mêmes lignes. La fortune de Bernard Arnault est sortie du top 10 mondial sans qu'un seul sac soit resté en rayon. LVMH ouvre 45 Maisons au public trois jours pour montrer des ateliers qui ne vendent rien pendant qu'ils vendent tout. Et New York a interdit la fourrure sur son calendrier officiel au moment précis où son propre patron écrivait qu'il n'y en avait presque plus. Le geste arrive toujours après le mouvement qu'il prétend provoquer.
Dimanche à 15 heures, il y aura une salle pleine, une bande son, et quelqu'un au premier rang qui dira que c'est le plus beau retour de la saison. Ce sera peut être vrai. La question tient en une ligne, et elle sera tranchée par des gens qui ne seront pas dans la salle : en janvier 2027, combien de ces vêtements sortiront de la boutique, et à quel prix ?
SOURCES. TheIndustry.fashion, 1er juillet 2026, Sophie Smith. WWD. FashionNetwork. Modaes. Pambianco. Comptes de l'exercice clos le 28 mars 2026. Calendrier officiel de la London Fashion Week de septembre 2026. Les citations en anglais sont traduites par la rédaction, l'original est accessible par les liens.
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